绿豆面碎

前段时间，买了几只番薯，想切成丁熬番薯粥，结果番薯没吃完，就出差了。一出门就是十天半个月，回来时，番薯已发了芽，索性把它放在青瓷盘里，当绿植养了。番薯看上去像个大老粗，有一种野性的生机，没几日，长出绿萝一样一片一片的绿叶，看上去不再粗里巴叽，而是有几分风流婉转。

番薯是个好东西，煮、烤、熬、晒，皆可炮制出美食。番薯是明朝时从国外传过来的，那时广东人叫老外为番鬼佬，外国为番邦，所以这种源自外国的红薯就被叫作番薯，有点像外资企业中的琳达、玛丽。植物中凡是有番字的，多半有洋血统，比如番茄、西番莲。番薯在中国的大地上生根，大江南北皆有其踪迹。外国人肯定想不到，一块番薯，在中国能被捣鼓出这么多好吃的东西，拔丝红薯、香蕉红薯饼、炒红薯泥、番薯粉条、豆沙红薯饼、红薯粥、蜜汁番薯、番薯庆糕、番薯圆……天寒地冻之时，火炉里新煨出的番薯，喷香热乎，跟文人的“绿蚁新醉酒，红泥小火炉”一样有意境。

过年时，乡下亲戚送来一纸箱的绿豆面。如果我的文章中来一句“绿豆面里有红薯的香”，别处的人一定以为是出错了，只有吾乡人民会发出会心的微笑——家乡的绿豆面，虽以绿豆为名，但与绿豆毫无关系，是用番薯做的，只是因为色如绿豆而得名。别处的豆面，除了用红薯做外，还有以马铃薯为原料的，后者做的粉条，或灰白色或黄褐色，形状有圆的、细的和宽的。家乡的绿豆面呀，永远是细细长长的，如三月里的柳枝。

亲戚家在山区，春天时，晒笋干，夏天时，晾豆角，人冬时，做豆面。江南的农村，田头地角，房前屋后，只要有点空地，就见缝插针地种上番薯秧。每年秋天，番薯成熟时，扛着锄头去刨番薯，诗人们见了，是可以咏一句“带月荷锄归”的。霜降后，江南的秋风带着些许的寒意，起得早，庄稼地里还有白霜。秋天的果实，无论是树上的，还是地里的，只要秋霜一打，糖分就更足。立冬以后，乡里人开始了忙碌，他们把收来的一筐筐番薯洗净，磨成粉，做成绿豆面。一条条的豆面挂在竹竿上，等待阳光收去水分。晒干的豆面可以保存很长时间，是乡人们一年到头都能吃的食物。可煮，可炒，放点冬笋、青菜、咸肉，味道是极好的。

豆面碎是绿豆面中的代表作，家乡人民以天马行空的想象力、饱满丰富的创造力，创造出一道道跟豆面有关的美食。说是绿豆面碎，其实并不是碎屑，而是因为绿豆面韧性好，久煮不断，只得将绿豆面折断成两三寸长再下锅，故名绿豆面碎。将绿豆面浸泡在水中，待其涨得略微灰白，放在骨头汤或者肉汤中煮，如果只是用清水煮，味道未免有点寡淡，所以豆面碎中通常少不了肉骨头。没有肉骨头汤打底的绿豆面碎，明显少了几分诚意。

豆面碎在汤中沸腾翻滚，放入虾皮、紫菜、鸡蛋丝、豆腐干丝、榨菜丝，客气些的，要放上小肉丸子、牛肉丝，一碗令人垂涎欲滴的绿豆面碎就热腾腾地出锅了。老道的人，吃绿豆面碎时，喜欢加点醋，那鲜香，那咸酸，那吃到嘴里的滑溜爽口，令人叫绝。

说到豆面碎及嵌糕，温岭人总是底气十足。温岭的绿豆面碎，豆面与配料配合得天衣无缝，面汤不是清汤寡水，而是混合着豆面的醇、炊皮的鲜、肉丸子的香和榨菜的微辣，碎碎的豆面，吸饱了汤水的精华，醇厚鲜美，润滑可口。对着豆面碎呼噜噜吸一口，真是一口人魂。临海紫阳街上的大人豆面碎，味道也很好。我在三门出差时，吃过一碗牛肉豆面碎，热气腾腾的豆面上，有细细的一层牛肉碎和碧绿可人的青葱段，面与汤同样鲜美可口。一碗绿豆面，配上煎饺、食饼筒或者馒头，是一顿丰盛的早餐。早上吃上一碗令人熨帖的绿豆面碎，一整天都有种懒洋洋的舒服。

豆面碎要好吃，豆面是关键。豆面绝对不能松软无力，那些劣质的绿豆面，泡涨的时间稍微一长，就变得松松软软的，像纵欲过度的男人的脸，虚泡泡，颜色发白。这种绿豆面卖相不好，吃进嘴里软不拉叽，糊糟糟的，一点也没吃头。好的豆面碎，青绿有力，滑溜又醇厚，精神气十足，任你泡多久，英雄本色不改。在家乡，最有滋有味的早餐或者夜宵，常常离不开一碗咸香可口的豆面碎。

朋友到外地出差，想念家乡的绿豆面，在餐馆的点菜柜前点菜：来一份黄鳝炒绿豆面!店小二说，我们这里没有绿豆面。剽悍的汉子手一指，喏，那不是吗?店小二说，那不是什么绿豆面，那是红薯粉条!

没错，是粉条，可是你们的红薯粉条就是我们的绿豆面!