家家糟羹蛤蜊调

名字中带“糟”字的食物，往往不是糟粕，而是精华，比如化腐朽为神奇的糟鸡、糟鱼，比如糟羹。在江浙，糟鸡、糟鱼是难以割舍的美味。糟味似酒非酒、若有若无，是“酸甜苦辣咸”之外的第六味。家乡的糟羹，是另一种美味，是一种与糟卤无关的风味小吃。

还没等到水流花开、草长莺飞的春天，正月里，糟羹就热热闹闹地开煮了。

在家乡，吃糟羹与看花灯一样，是元宵节的一件盛事。十四的元宵，十六的中秋，在过节上，浙东的台州不走寻常路。“十四夜，间间亮”，一到十四夜，家家户户都亮着灯，全城一片搅羹声——“正月十四是元宵，家家糟羹蛤蜊调”。

吃糟羹，是一件富有仪式感的事。吃过糟羹，街上的锣鼓就喧天震地地响了，各式的花灯从眼前逶迤而过。正月十四夜，热闹着，喧哗着，喜庆着，年就这样兴高采烈地收尾了。天台人把糟羹称为"糊拉沸”，“糊拉沸"是“糊懒废"的谐音，正月十四夜吃了“糊懒废”，意味着废除糊涂与懒惰，振作精神开始新一年的工作。这么一说，仿佛这道羹里还有偈语的意味。

糟羹有两种，咸羹和甜羹，正月十四夜，吃咸羹；正月十五夜，吃甜羹。先咸后甜，意味着生活越来越甜美。

不要小看这一碗糊糟糟的羹，准备工作并不轻松，七七八八一大堆原料，堆在案头，由主妇细细切成丁。糟羹丰俭由人，简单派的主妇，用青菜、肉丁、豆腐、芹菜、香菇、胡萝卜加淀粉，就能炮制出一碗香喷喷的咸羹。复杂派的主妇，做一碗羹要忙上老半天，用芥菜叶、冬笋、猪肉、火腿肉、胡萝卜、花生米、油泡、豆腐干、蚕豆、豆面、荸荠、香菇、香肠、虾仁、鳗鲞、墨鱼干、蛏子、牡蛎肉等，冬春之交的芥菜油绿鲜嫩，冬笋肥厚而略带甜味，茡荠增加了爽脆的口感，鳗鲞、蛏子具有咸香，有山珍，有海味，有过年的存货，有正月的鲜货，更讲究的，还要切上猪耳朵、猪大肠，这样的糟羹，才有百花齐放、百家争鸣的口感，芥菜是其中的灵魂。切好的菜丁人锅翻炒，加水，倒人淀粉，加以搅拌，当锅中的米粉变得黏黏糊糊，“咕噜咕噜”地冒着气泡，就大功告成了。

看上去乱七八糟的一碗粉糊，着实美味。一口糟羹，可以吃出冬笋的清新、荸荠和花生米的爽脆、蛏子的鲜香、墨鱼干的韧劲、大肠的肥软……鲜咸粉糯，百味杂陈，可以让人细细品味。这种味道，有点像人到暮年时回忆起的纷乱往事。糟羹越吃越有味，一碗接一碗地落肚，家乡谚语，“十四夜的肚，国清寺的鼓”，说正月十四这一晚，肚子里不知装了多少碗的羹，肚子鼓得像国清寺的鼓。倒是分外形象。

在家乡，咸糟羹又有糊头羹、讨饭羹的戏称，杂七杂八的作料胡乱地掺和在一起，像是讨饭人的做派，故称。吉利的说法当然也有，叫发财羹、利市羹，正月十四煮上一大锅咸羹，意味着今年财源滚滚来，煮得越多，吃得越多，代表进的财越多，吃到扶墙走，那是最好的。旧时还有元宵讨羹的习俗，十四夜，家家户户都会多做些羹，小猢孙(本地方言，指小孩子)是讨羹的生力军，三两结伴，手拿盆碗，走家串户讨羹吃。讨羹的小孩越多，主人家越高兴，意味着人旺家旺，有一句老话就是这么说的：“吃糟羹，拉糟屁，生个小儿当皇帝。”

元宵吃羹，要连吃两晚。正月十五的晚上，吃甜糟羹。甜羹又叫“山粉糊”，是另一种口味。

传统美食，必有来头。糟羹据说跟戚继光有关，传说戚继光在浙东抗倭时，百姓在正月十四夜担着用肉丝、冬笋丝、香菇、油泡、川豆豉等烧成的糟羹，去前线劳军。也有说百姓是为了慰劳修筑台州城墙的将士。不管一碗羹跟谁扯在一起，反正，在家乡，元宵吃糟羹而不吃汤圆的习俗，已经沿袭了数百年。

国人有“不时不食”的习俗，什么时节吃什么，都有讲究。作家车前子比喻道，八月十五吃月饼，就是首格律严谨的格律诗，若是每月十五都吃月饼，那就成了顺口溜。糟羹原先是正月十四的格律诗，现在只要想吃，天天都可以吃，所以，经过岁月的冲洗，糟羹也变成顺口溜了。

外地朋友问我，元宵节，我们南方人吃汤圆，为的是祈求全家团团圆圆，你们吃糟羹，为的是什么?哈哈，我们的糟羹讲究的是海纳百川，有容乃大，讲究的是天地人和，和合共生，以和(糊)为贵。一点淀粉，就是黏合剂，能包罗万象，兼顾四方。如此说来，糟羹虽然有个“糟”字，实乃代表中国传统文化中和合文化之精髓。

天下之人，口味不同。在家乡，仿佛只有吃过糟羹，这个年才算收了尾。故乡的年味，始于腊八粥，止于糟羹与花灯。