粢饭团与粢饭糕

南方温软的大地，长出绿色的稻禾，稻子成熟后脱了壳，便有了雪白丰腴的糯米，千百年来，糯米都是南方人心中的白月光。南方人把糯米做成百种花样，使得糯米食有了与面食分庭抗礼的实力。在江南，粢饭团、八宝饭、甜酒酿、碱水粽，是糯米的本色担当，而糯米粉身碎骨后化身的汤圆、炊圆、红糖麻糍、桂花年糕、夹糕，收敛了所有的锋芒，只剩下细腻温存。糯米酿造的米酒，在温和之外有着奔放但不失柔和的本色，它没有北方的豪侠剑气，而有南方的隐忍浑厚。雪白素朴的糯米，温婉可亲，它滋养的南方人亦是温文尔雅、秀外慧中。江南人家，一生都与糯米相伴，在南方，哪怕是夏日里的一片莲藕，小小的圆孔里也要费劲地塞进糯米，做成香甜的蜜汁莲藕。荷叶里包裹着的糯米鸡，有荷叶的清香、糯米的谷香、鸡肉的荤香、香菇的鲜香，是南方风物的代表。到了秋天，饱满的糯米搭配金桂、栀子，做成金黄的桂花糕，吃有着秋天的绝代风华。冬至时江南的一杯冬酿酒，让人在大雪纷飞的时候，也有无限的暖意。在江南，糯米以各种形式，全身心地滋养着我们。

江南的早点中，糯米是唱主角的，大饼、油条、粢饭、豆浆，被沪杭人家称为江南早点的“四大金刚”，显示了糯米不可撼动的江湖地位。我向来认为，最能直接体现一个地方风土人情的，就是当地的小吃，如果说主食是散文诗，那小吃就是打油诗，透着随意、家常、亲切的味儿。

天刚蒙蒙亮，各种早点摊就出摊了，卖烧饼的，卖包子的，卖夹糕的，卖豆面碎的，卖粢饭的，开始了清晨最忙碌的一段时光。我素来“不羡轻肥”，打小不爱吃油腻的东西，哪怕一丁点的肥肉，都要剔除干净才人口，没有油腥的粢饭团成了我的最爱。染饭摊前，大木桶里冒着袅袅的热气，里面是蒸熟的糯米饭，当地人称为楽饭或炊饭，炊就是隔水蒸的意思。做粢饭的糯米要用当年的新米，这样蒸出来的粢饭粒粒分明、白白胖胖，有稻谷特有的清香味道，如果是陈米，就少了稻香。

汉子用木勺挖出一团糯米饭，放在纱布上摊平，问对面的主顾，要甜的还是咸的?主顾只消说出一个字，甜或咸，汉子就心领神会。要甜的，粢饭里撒上绵白糖，要咸的，放上榨菜末与肉松，无论咸与甜，一根金黄油亮的油条是少不了的。江南的早点中，油条与大饼是经典的组合，与染饭团一起，则是神仙眷侣，饭团里若少了油条，好比佳人没有英雄相伴，是相当无趣的。所以，一溜的小吃摊前，卖楽饭团的，总是挨着油条摊，彼此成就了对方的生意。金黄松脆的油条，折成对半放在饭团中，用双手把纱布合拢，把饭团捏紧，只需几秒，白嫩饱满的楽饭油条就完工了。吃一口，香糯的楽饭，绵密的白糖，酥脆的油条，那种外酥里糯、甜中带咸、兼有嚼劲与软糯的口感，让人百吃不厌。

小时候，燊饭团不是经常吃得到的，所以记忆中的粱饭团更加美味。母亲是杭州人，素爱干净，有轻微的洁癖，总觉得小吃摊不卫生，不允许我们出去吃早点，家中的早餐，都是按杭州人的习惯，隔夜饭加热水，烧成泡饭，过过皮蛋、咸鸭蛋或豆腐乳等小菜，油条也是有的，从教工食堂里买来，一人一根分到手，蘸着酱油，一小口油条过一大口泡饭。从小家教甚严，泡饭是不许剩下的，因为浪费是可耻的。也有改善伙食的时候，通常是在星期天，母亲会做一些香喷喷的葱油饼和霉干菜饼，那简直像过节一样快乐。偶尔地，大人也会恩准我到早点摊上买粢饭团吃。每次粢饭油条拿到手，等不到回家，走到半路，就狼吞虎咽地吃完了，吃完总是意犹未尽，唇边挂着的一粒白糖和一粒饭，都舍不得掸掉，用舌尖小心地舔进嘴里。

除了粢饭团，街上还有粢饭糕。粢饭糕并不是寻常的那种糕点，跟年糕也无干系，是把粢饭倒人一个大木框里，压紧抹平。粢饭冷后，变得硬实，饭粒与饭粒粘在一起，用刀切成扑克牌大小的一块块，放进油锅里炸至金黄焦脆。粢饭糕外头是锅巴一样酥脆的外壳，里头是软糯的米粒，它很耐饥。出锅的楽饭糕要趁热吃，冷了味道就差远了。

家乡还有一种肉末粢饭，也叫浇头炊饭。在热气腾腾的糯米饭上，浇上一勺肉末汤汁，糯米黏糯，肉香浓厚，肉汤与饭粒完美地融合在一起，上面还有一层热乎乎的肉末。我怕油腻，不常吃，偶尔品尝一下。

粢饭团是我少年时的记忆，不管到哪里，只要闻到粢饭团的香味，儿时的记忆就会苏醒，离家千里万里，只要吃到一份粢饭油条，不管离家有多远，都感觉自己回到了老家。